Parque Nacional de Connemara, el amarillo entre el verde

Si te preguntara de qué color es Irlanda, ¿qué responderías? 10 a 1 a que 'verde'. Y en tu cabeza flotarían imágenes de praderas y bosques húmedos, envueltos entre la neblina y salpicados de ovejas. En algún momento aparecería también un duendecillo con un trébol y la foto que colgó ese amigo o amiga cuando fue a estudiar inglés, sonriendo alegremente con un sombrero grande en la cabeza, también de color verde. E incluso el escudo de los Boston Celtics, aunque sean de América. Pero existe un lugar que sorprende en unas épocas del año por dar la nota de color en esta isla monocromo: el Parque Nacional Connemara.

Las nubes grises y espesas llegan rápidamente empujadas por el viento del Oeste más húmedo de abril. Se suceden unas con otras, apretadas, sin dejar pasar un resquicio de sol, vaciándose a su paso en lluvia fina, que cae lentamente o arremolinada por el viento, formando una cortina de agua casi permanente de la que no se puede escapar. En Bilbao la llamamos sirimiri, aunque también es conocida como 'calabobos'.

Panorámica desde Connemara

Llama entonces la atención el aterrizar en un paisaje de hierbas aparentemente secas, atundrado, impregnado de colores amarillos y pardos de su suelo turboso, rodeado del omnipresente verde en los valles aledaños. Ante tanta lluvia, no cabría esperar esa diferencia. Desde lo alto de las colinas de Connemara, si las nubes lo permiten, se observa la línea de la costa, con sus bahías e islas.

Desde tiempos remotos, la tierra de esos parajes ha servido a sus lugareños para extraer el combustible necesario para la vida diaria. Es posible apreciar los cortes rectangulares aplicados a la corteza, de donde sacaban la turba y la amontonaban para su secado y posterior uso. Práctica que es aún habitual fuera de los límites del parque.

La zona se convirtió en Parque Nacional de casualidad, debido a la poca fertilidad de su tierra y a que eran propiedad de terratenientes ingleses. Se encuentra en la costa oeste de Irlanda, al noroeste de Galway, adonde se puede llegar en unas 4 horas desde Dublín en autobús o tren. De la ciudad al parque hay más o menos una hora por carretera. Para aquellos que no quieran alquilar coche (en transporte público fuera de temporada alta es difícil llegar) o que prefieran una visita guiada, lo mejor es ir con alguna excursión organizada de las que salen a diario de Galway.

La mayoría de las visitas son desde el mismo autobús, con paradas puntuales para ver panorámicas y sacar fotos. Sin ánimo de hacer publicidad, sino de ofrecer una propuesta diferente, yo fui con Hidden Connemara, que también se realiza en el día, pero se visitan a pie algunas zonas del interior del parque y a una isla cercana. Conviene reservar con antelación, ya que los grupos son de 14 personas y están muy solicitados.

El Titanic en Irlanda

En Belfast, Irlanda del Norte, se encuentra el vínculo más cercano al Titanic. En esta ciudad está el astillero donde Bruce Ismay, William Price y Thomas Andrews hicieron realidad sus sueños de construir el barco más grande del mundo. Todavía se puede contemplar el lugar donde recibió los últimos ajustes antes de se botado. Con motivo del centenario de su hundimiento, se ha inaugurado un museo interactivo en la ciudad.

El Titanic en Belfast

El trasatlántico reposó en el dique seco de Belfast mientras los operarios finalizaban los trabajos del crucero más lujoso jamás construido. La ingeniería naval mundial rebosaba de orgullo en aquel lugar en aquel momento. Y si el barco fue el más grande hasta entonces, el dique seco no podía ser menos.

En Belfast se conserva casi en su estado original. Desde el dique seco Thompson hasta la estación de bombeo con la ingeniería original aún en funcionamiento, todo está en exactamente igual que cuando el Titanic estuvo allí, hace exactamente un siglo.

El puerto irlandés de Cobh (entonces conocido como Queenstown) fue el último en el que fondeó el Titanic, ciento veintitrés personas embarcaron allí el 11 de abril de 1912. Un joven sacerdote, el Padre Frank Browne, que llegó a bordo desde Southampton relató después cómo al llegar a Cobh, su obispo le dijo que tenía que abandonar el barco. Justo tres días más tarde, el barco se hundió en medio del Atlántico.

El castillo de Dublín

El castillo actual se erige en el barrio de Dublín 2 sobre los restos de una fortaleza vikinga que se construyó alrededor del año 930 d.C. Sin embargo, la construcción del castillo perduró hasta 1230. Durante siete siglos fue el centro del poder británico en Dublín, hasta que Irlanda alcanzó su independencia en 1922.

Torre Normanda y Capilla Real

Actualmente, la mayor parte de la arquitectura proviene del siglo XVIII, cuando fue reconstruído tras un incendio que acabó tres de sus cuatro torres. Este episodio se recuerda en el escudo de la ciudad de Dublín, en el que aparecen tres torres en llamas.

El uso que recibe hoy en día es institucional. En él se celebran elecciones, eventos y recepciones oficiales. Sus exteriores están abiertos al público y se puede acceder al interior en visitas organizadas, que permiten conocer los Apartamentos de Estado, antiguas habitaciones de residencia y oficinas de la Corte de los Virreyes británicos, la Capilla Real, de arquitectura gótica y el Undercroft, los sótanos, que enseñan partes del antiguo bastión vikingo.

La visita se completa con el Salón del Trono y la Torre Normanda, la única que se libró del incendio y que data de 1226, en su día albergó las joyas del tesoro irlandesas, pero hoy en día es el museo de la policía (Garda). Por último, se cuenta que el nombre de la ciudad proviene del nombre que recibía una antigua laguna que desde 1680 ocupan los conocidos como jardines Dubblinn, palabra que en gaélico significa laguna negra.

La misteriosa Calzada del Gigante

Calzada del Gigante

En inglés conocida como Giant's Causeway, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986, es una fascinante formación de columnas de basalto apelotonadas, originadas 50 o 60 millones de años atrás, que parte de los acantilados en la meseta de Antrim, en Irlanda del Norte, hasta el mar. La leyenda cuenta que fue construído por el gigante Finn MacCool, como puente hacia Escocia, donde vivía otro gigante enemigo llamado Benandonner, ya que hay formaciones similares en la isla de Straffa, en las islas Hébridas.

La costa norte de Antrim se vio renovada por la belleza de la Calzada del Gigante, que empezó a atraer un sinfín de turistas. Los irlandeses la consideran como la '8ª maravilla del mundo'. La característica formación basáltica se creó a partir de una colada de lava basáltica, que se enfrió sobre el lecho de un río seco, donde se resquebrajó y formó las columnas hexagonales.

Una vez en el lugar, es fácil apreciar con un poco de imaginación, cómo se forjó la leyenda. La historia narra que cuando Finn MacCool llegó al otro lado, encontró a su enemigo dormido, le pareció mucho más grande que él así que regresó por donde había venido. Cuando Benandonner se despertó y se enteró de lo sucedido, fue a pedir explicaciones a Finn. Pero su mujer lo había disfrazado de bebé y le dijo a Benandonner que su marido no estaba en casa y que por favor no despertara a su hijo. Cuando vio al bebé pensó que si el pequeño era así de grande, cómo sería de grande su padre. Puso pies en polvorosa y destruyó el puente mientras huía, quedando solo los extremos, en Antrim y en la isla de Staffa en Escocia.

Entre piedras en el Burren

El Burren es un Parque Nacional que se encuentra al sur de Galway, en el Condado de Clare. Su nombre proviene del gaélico, bhoireann, que significa, 'lugar pedregoso' (y realmente lo es). El lugar ha permanecido inalterado desde la Edad de Hielo y está compuesto de caliza kárstica, alcanzando la extensión más grande de Europa de estas características.

Paisaje característico del Burren

El parque, que maravilla a botánicos, arqueólogos y ecologístas, se extiende en aproximandamente 300 metros cuadrados, en un área que parece desolada, fría y gris, formada por el material de erosión de un glaciar. A pesar de ello, su suelo pedregoso no ha impedido que creciera una enorme variedad de plantas extrañas y singulares, dando vida a una colección de especies mediterráneas y alpinas que, sorprendentemente, no toleran el suelo calizo.


Debido a su gran acumulación de rocas, no es de extrañar que en el Burren se hallen las mejores tumbas megalíticas de Irlanda. Allí se pueden encontrar restos de vida humana que datan de hace al menos 6.000 años, siendo la más famosa el dolmen de Poulnabrone. Solamente aquí se han descubierto más de 60 tumbas, la mayor concentración de la isla. Asimismo, se pueden observar varios ejemplos de primitivas fortificaciones de tierra en anillo y castillos de piedra.

Dolmen en Poulnabrone

Como en todo el oeste de Irlanda, para visitarlo lo mejor es alquilar un coche y recorrer sus caminos serpenteantes. No obstante, diariamente salen tours desde Galway, que incluyen la visita a los Acantilados de Moher, al Burren, a la cueva de Aliwee y al castillo de Dunguaire en autobús con guía.

Central Library Dublín

Resulta que la Biblioteca Central pública de Dublín se encuentra en pleno centro... comercial. Y es que dicha biblioteca está en el segundo piso, dentro del Centro Comercial ILAC en Henry Street, en Dublin 1. El ayuntamiento está pensando en trasladarla al Ambassador Theatre, un teatro que acoge exposiciones temporales entre Parnell y O'Connell St.

Central Library Dublín

La Central Library ofrece cursillos gratuitos para montar un negocio en el Business Information Centre, lecciones de música en la Music Library y, quizá la opción más interesante para los españoles desplazados en Dublín por motivos de apredizaje de inglés, cursos de idiomas, intercambios lingüísticos y exámenes en el Open Learning Centre. Todo, huelga decirlo, gratis.

El Open Learning Centre pone también a disposición de los usuarios Tell Me More, un programa de ordenador de autoaprendizaje de inglés. Hay que reservar la hora y ellos te asignarán un ordenador. Al final de cada día te sellan un papelito y cuando alcanzas las 50 horas, te conceden un diploma acreditativo.

En sus instalaciones hay red wi-fi y ordenadores gratuitos. No nos olvidemos de que es una biblioteca, así que también se pueden tomar prestados libros y películas.

El horario es de lunes a jueves de 10 a 20 horas y viernes y sábados de 10 a 17 horas. Los domingos permanece cerrada. Los encuentros de conversación se realizan todos los días de 6 a 8 de la tarde. Cada día es un idioma diferente más inglés. El día asignado al español es el martes.

Culto al Temple Bar

Pub Gogarty's en Temple Bar

No cabe duda de que el corazón de Dublín es el barrio de Temple Bar, situado entre Dame Street y el río Liffey, concentra la mayor parte de la vida diurna y nocturna de la capital irlandesa. El barrio debe su nombre a Sir William Temple, quien adquirió unos terrenos cenagosos allá por el año 1600. A partir de 1800 comenzaron a instalarse pequeñas empresas. Pero el barrio entró en declive y los terrenos fueron adquiridos posteriormente para la construcción de una estación de autobuses. Afortunadamente, el proyecto fue abandonado y paulatinamente, artistas y más comerciantes fueron instalándose en él.

En la actualidad, Temple Bar está considerado de visita obligada en Dublín. Aúna diferentes espacios culturales y decenas de bares y pubs típicos irlandeses.

El barrio es conocido sobre todo por su ambiente de pubs, sus estrechas callejuelas se abarrotan de turistas y dublineses los fines de semana, donde disfrutan de pintas de cerveza y de música tradicional y actual. Hay, además, un gran número de restaurantes de alto nivel gastronómico, como demuestra el hecho de estar siempre rebosantes.

Aparte de ser uno de los principales ejes de la vida nocturna de la ciudad, en Temple Bar frecuentemente se organizan mercados como el de comida o de libros de segunda mano. La zona también es sede de varias asociaciones culturales, galerías de arte y tiendas de moda alternativa.

El valle de los dos lagos: Glendalough

Glendalough se encuentra en las montañas Wicklow, una hora por carretera al suroeste de Dublín. Conforman un paisaje verde encajonado entre cumbres nevadas en invierno que encierran dos lagos, cuyas riberas son punto de partida de viejos bosques de robles y abetos.

En el lugar también descansa una pequeña ciudad monástica del s. VIl, ejemplo excelente de lo que suponían este tipo de instituciones religiosas, de gran importancia en la Edad Media. En esa época eran lo más cercano a asentamientos urbanos en Irlanda.

Upper Lake

Glendalough conserva varios edificios de piedra, algunos en un estado ruinoso debido a su gran antigüedad. Así como fuere, las ruinas confieren al paisaje este toque histórico y romántico que obliga a funcionar a la imaginación.

El camino de grava discurre a través del frondoso bosque con subidas y bajadas leves y completa la vuelta alrededor del lago en más o menos unas 3 horas. Desde donde nos deja el autobús desde Dublín (St. Kevins Bus), atravesando el cementerio y la torre antiguos, se coge el camino alrededor del lago. El paisaje es aún más espectacular si se asciende a la cima de alguna de las montañas circundantes.

Fútbol gaélico

El fútbol gaélico (Peil Ghaelach en gaélico) es un deporte típicamente irlandés. Combina destrezas del fútbol, del baloncesto y del rugby, aunque no tiene gran seguimiento fuera de Irlanda.

Dos equipos de 15 jugadores se enfrentan con el objetivo de hacer puntos en la portería contraria. La puntuación dependerá de por dónde pase la pelota, si por los palos superiores, al estilo de la patada de rugby, aunque también se puede con la mano, o marcando gol en la portería de abajo defendida por un portero, al estilo del fútbol que todos conocemos.

La pelota, esférica, se puede coger con las manos, pero no se puede llevar agarrada. Los jugadores la conducen en una combinación de patadas, pases con la mano, toques con el pie y botes.

El equipo de fútbol gaélico habitualmente se distribuye en: un portero, 6 defensas, dos centrocampistas y 6 delanteros.

Forma parte de los denominados 'Juegos Gaélicos', junto al hurling y el camogie y es uno de los pocos deportes amateur que quedan en el mundo, ya que ni los jugadores, ni entrenadores ni representantes son profesionales.

Los 10 mejores pubs de Cork

Al igual que con Galway, pero esta vez con Cork, aquí dejo una lista con los mejores pubs. Recordad que es subjetiva.

Reardens
Cuenta con una gran pantalla para ver partidos de fútbol, rugby y fútbol gaélico. Aunque se decante más por sportsbar, no pierde su tradicional ambiente de pub.

The Welcome Inn, Parnell Place
Ubicado en Parnell Place, este pub tiene todo lo que ha de tener un pub viejo: es diminuto, de madera, con taburetes y fotos antiguas de la ciudad.

Bodega

Bodega
Emplazado en un antiguo mercado en Coal Quay, es el local más elegante para beber, comer y bailar de la ciudad. El menú es inmejorable, incluye tapas y vino por si tienes morriña. También hay sandwiches y hamburguesas personalizadas.

An Spailpin Fanac
Enfrente de la antigua cervecería Beamish, en South Main Street, es sin duda uno de los mejores sitios para disfrutar de música tradicional irlandesa.

Cyprus Avenue
Frecuentemente ostenta artistas internacionales. A precios baratos, e incluso gratuitos, podrás disfrutar de buena música en directo en Caroline Street. Puerta con puerta del Old Oak.

The Bierhaus
El especialista en cerveza, con más de 70 marcas de cerveza internacionales fijas y especialidades mensuales. En Popes Quay.

Suas
Para cócteles especiales con buenas vistas de la ciudad desde su terraza en un tejado de South Main Street, en un ambiente moderno.

The Savoy Theatre
La discoteca más grande de la ciudad, con aforo para más de 1000 personas. DJ residentes y noches temáticas en Patrick Street.


The Weir Bar
Recientemente renovado, este hotel ultramoderno ostenta un elegante bar con terraza sobre la ribera del río en Western Road. Si eres huésped del hotel, podrás disfrutarlo hasta bien tarde.

The Quad
Un pub en un velero. Luz tenue y música alta en Tuckey Street.

Spanish Point, un pueblo en recuerdo del desastre de la Armada Invencible

Spanish Point es un pueblo situado en la diócesis de Miltown Malbay en el Condado de Clare, en el suroeste de Irlanda, ahora convertido en referencia vacacional y surfera para los irlandeses.

Playa de Spanish Point

Sobre la costa, a unos 2,5 kilómetros de su diócesis, el pueblo fue llamado así tras la desgracia acaecida durante el intento de invasión de Inglaterra de Felipe II, cuyo objetivo era destronar a la reina Isabel I, en el marco de la Guerra anglo-española. Muchos españoles murieron allí cuando varios de los barcos de la Armada Invencible se hundieron en 1588 en medio de fuertes tormentas. Los que sobrevivieron a los naufragios no corrieron mejor suerte, ya que en tierra los esperaban Sir Turlough O'Brien de Liscannor, Botehious Clancy y el High Sheriff of Clare, que siguiendo órdenes inglesas, los ejecutaron.

En la costa oeste irlandesa encallaron y se hundieron muchos de los barcos que componían la flota española. Este pequeño pueblo, en el que hay un hotel de nombre 'Armada', recuerda un episodio de la rivalidad existente en aquellos tiempos entre las monarquías europeas.

Navegando el fiordo Killary

Fiordo Killary

El fiordo más grande que hay en la isla de Irlanda se encuentra en su parte oeste, en el corazón de Connemara, formando frontera natural entre los Condados de Galway y Mayo. Se extiende a lo largo de 16 kilómetros y en el centro tiene una profundidad de más de 45 metros. Los otros fiordos son Lough Swilly y Carlingford Lough.

Su borde norte la conforman las montañas de Mweelrea, las más altas de la zona, con 814 metros de altura. El borde sur discurre a lo largo de las montañas Maum Turk y de los Twelve Bens. El entorno es de extremada belleza, siendo uno de los escenarios más dramáticos e inspiradores de Irlanda.

Durante todo el año, la compañía de ferries Killary Cruises realiza cruceros en catamarán a lo largo del fiordo de una hora y media de duración, con posibilidad de disfrutar de un almuerzo a bordo. Desde esta perspectiva se pueden obtener magníficas fotografías y panorámicas del fiordo y observar de cerca los criaderos de mejillones que aprovechan al máximo la profundidad de su lecho.